Кто нибудь использует subj с внешними антенами и отдельной зарядкой трубки (не на базе)?
Интересует любая информация/советы на тему использовния subj на линии до 2х километров (почти прямая видимость, закрывают только шиферные крыши ).
ОЧЕНЬ надо. Заранее благодарю.

Подключал петлевой вибратор, кабель 4-5 м на крыше пятиэтажки - дальность 2 км отлично, но прямая видимость.
Дальше не пробовал. Нет прямой видимости.
Аппарат неплохой, но слабое подавление местного эффекта и слабые аккумуляторы.

А какой кабель? (сопротивление)
И если можно набросок антенны или ссылку.

Я не знаю на какие частоты антенну расчитывать и как базу с кабелем согласовать.
Аккумуляторы слабые -факт. Придется питание прямо на трубу цеплять . Насчет местника - у меня почти нормально. Аппарат HS-8500 (тот, что с гарнитурой). Сделан для штатов? 110 вольт и не слова по русски.

Попробуй поискать готовую антенну по магазинам. Продаются лгопериодические антенны и волновой канал на 900 Мгц. Стоят 600-900 руб. Если не найдешь - придется делать самому (не боись, поможем). А подключать - прямо на выход передатчика , минуя выходной фильтр, если есть таковой.

У нас в магазине (Ханты-мансийск) видел только одну антенну - два зигзага на рефлекторе с куском белего кабеля (20 метров !!!!), на котором написано 'Japan RG59/U'. Цена сего чуда 2400 рублей. Грустно, особенно если учесть что сам аппарат мне обошелся в 1800 р. :-(
Я чуток смыслю в радиоэлектронике, думаю после 20 метров этого кабеля до антенны не дойдет ничего. Или я не прав?
Фильтра на выходе вроде нет. РФ часть закрыта (запаяна) в экран, вскрывать ОЧЕНЬ не хочется, площадки куда подпаяна штатная антенна доступны .

Вскрывать не надо, паяешь к контактным площадкам на плате в кторые запаяны выводы РФ блока. Почитай "Антенна 900 МГц - как сделать?", там много интересного. Будет непонятно, вопросы принимаются.
А кабель желательно потолще, 50 Ом,если нет, придется использовать 75 Ом и согласовывать.

Читал я тот топик. Ещё раз перечитал. Нашел http://cityradio.narod.ru/ukv/antennes/st_ant.html (спиральная антена). Реально сделать на кухне из подручных материалов.
Непонятно как там кабель подключается (оплетка). В воздухе висит?
50 ом найти тяжело, особенно хороший, проще бы 75. Как согласовывать без приборов? На 900 при таких маленьких мощьностях индикатор напряженности поля будет дико сложным.
Или есть метода?

Оплетка на экран.
Эти антенны имеют круговую поляризацию и при приеме на штырь будут иметь -3дБ, хотя автор утверждает, что в условиях городской застройки это мало сказывается (по вполне объяснимым причинам). Если есть желание сделать, то могу выложить несколько листов из учебника про это. А у вас в Ханты-мансийске стеклотекстолит водится? А то можно было бы сделать на текстолите, у самого что-то руки не доходят попробовать. 10...15 х 30...40 см надо, двухсторонний.
А индикатор такой же как и на другие частоты: антеннка, ВЧ диод и индикатор, можно тестер.

-3дБ это плохо. У меня почти прямая видимость.
Круговая поляризация поэтому вроде как бы и не к чему. Стеклотекстолит можно попробовать найти, хотя трудно.
Я вчера вечером подумал - а что если сделать зигзаг "четверной" из аллюмининивой фольги?
Типа "саянская"?
Вырезать ножницами "ромбики" и приклеить на лист текстолита, а на нужном расстоянии от него второй лист с фольгой - рефлектор. Небольшая проблемка с подключением кабеля - или паять аллюминий со специальным флюсом, или дырки просверлить и с большими шайбами прикрутить.
Если это дело потом радиопрозрачной краской закрасить - никто не догадается и воровать с крыши вряд ли будут.
Мне б размерчики. Или формулы.

Формула простая - периметр квадрата =1.05 длины волны. Круглый вибратор - диаметр около 100 мм для этой частоты, из медной трубки.
Где то я это уже писал.

Сделал вчера антенну из аллюминиевой фольги "саянская". Простая зигзагообразная, два ромбика. Из квартиры на третьем этаже дальность около 2 километров (окна выходят на противоположную сторону, на пути сигнала минимум две кирпичных стены).

А как такие антенны (зигзаги) в решетки соединять?


<P ID="edit"><FONT SIZE=1><EM>Отредактировано Igor_L 26.05.2002 10:17 (время сервера).</EM></FONT></P>

Вот ...



1-36965-1.jpg

.. некоторые соображения...



1-36966-2.jpg

.. по этому ...



1-36967-3.jpg

... поводу.

Не берусь утверждать, что приведенные рассуждения полностью справедливы, но некоторое зерно истины там присутствует.



1-36968-4.jpg

Спасибо, посмотрел. А "апериодическое согласующее устройство" на 900 мгц будет отличаться от нарисованного на 330 мГц??

То есть как я понимаю, для соединения антенн необходимо:
1. Расстояние между антеннами должно быть определенным для данной частоты (каким? формула)
2. Антенны должны быть подключены кабелями ОДИНАКОВОЙ длины.
3. После соединенеия антенн меняется их волновое сопротивление (за исключением 4 посл.-паралл.), то есть нужен трансформатор. Какой трансформатор лучше, намотанный или на отрезке кабеля?

Длина провода в катушке 0.1-0.3 длины волны. Оптимально 0.25



1-36980-trans.zip

0.5 - 0.75 между



1-36985-sogl21.zip

В подцепе программка, умеет считать антенны, и соединения между ними.
Попробовал просчитал свою - получилось почти 1:1.
Приделал рефлектор, уже по этим расчетам (этой программкой). Эффект вроде есть.
Какое мнение о программке у Специалистов?




1-36987-vhf8.zip

&gt; слабые аккумуляторы
Разборка трубки показала, что аккумуляторы присоедены к плате пружинящими контактами из блестящего металла. На месте контакта этих пластин с контактными площадками на плате образовались окисные пятна, зачистка и залудка увеличила срок работы трубы в разговорном режиме с полчаса до 2-х с лишнем часов.
Поразило полное отсутствие контроля за перезарядкой. Аккумуляторы тупо заряжаются стабильным током.

В трубке есть схема переключения больший-меньший зарядный ток, а в базе есть ключ для отключения зарядки трубки. А резервный аккумулятор заражается через токоограничивающие резисторы. Стабилизаторов тока там нет.

Программа для простейших расчетов на пальцах. Есть и покруче, например MMANA.

Описание http://www.qsl.net/dl2kq/

Программа ftp://ftp.paguo.ru/pub/2001/06/mmanarus/mmanarus4.zip

Очень достоверные результаты и любые антенны.

&gt;В трубке есть схема переключения больший-меньший зарядный ток.
А можно чуток подробнее? Или схемку.
На что реагирует? На напряжение? Или ловит скачек напряжения при полной зарядке?
Мне придется на трубу питание подавать - база то будет в 2х километрах.
Что посоветуете? Выбросить аккумулятор и на его клеммы подавать 4 вольта? Или сэмитировать зарядник базы?
&gt; а в базе есть ключ для отключения зарядки трубки
Светодиод зарядки трубки не гаснет никогда.

Насчет стабилизаторов тока это я конечно облажался. Конечно нет. Есть ограничители тока (резисторы). А так как у нас дико нестабильное напряжение в сети я в адаптер встроил стабилизатор напряжения на 12 (сейчас реально 14, иначе заряд очень медленный) вольт.

&gt; Есть и покруче, например MMANA
Смотрел я её. Сам люблю точность :)
Но на кухне из подручного материала высокоточную конструкцию не сделаешь, и уж тем более не настроишь/согласуешь без приборов.
Хорошо помню какой был результат на 27 мГц, когда я привёз из Москвы примитивный КСВ метр и загнал 6 мертовую (заводскую) антенну почти в единицу. С 4х ваттной 2701 работало намного лучше чем народ с 200 ваттными "помошниками" на такую же антенну без настройки.

К тому же навскидку не нашел как в MMANA проставить произвольную частоту.

Частоты в закладке "Геометрия" и "Вычисления"
В "Вычисления / Графики / Установки" - центральная частота и полоса качания.

А что на счет кухни, так по ящику показывали недавно - мужик блоху подковал. И опять в Туле. Все от желания зависит.

Спасибо.
По поводу кухни ;-)
Не только от желания. Ещё и время нужно.
А его как обычно не хватает. :-(
Сделал синфазную решетку, опять же из фольги - вырезал ножницами 4 одинаковых зигзага - преимущество фольги в том, что легко сделать одинаковые - берешь 4 куска фольги и режешь ножницами как один. Соединил последовательно-параллельно. Поставил симметрирующий трансформатор 1:1.
В итоге дальность практически не увеличилась. И на один зигзаг пробивало пока прямая видимость была. Вроде бы улучшилось качество (аппарат цифровой, связь или есть или её почти нет ) на ходу уже почти не "булькает".
В тени связь появилась. Плохенькая, точку искать нужно, но есть.
Сейчас главная задача сделать трубу полностью автономной от базы.
На днях попробую зигзаг на трубу прицепить.

Фрагменты схем




1-37102-ATT.rar

На 900 МГц я бычно ставил такие антенны.Этот вариант, в отличии от базового, имеет большее усиление и меньшую полосу.



1-37106-YAGI.jpg

Виктор Анатольевич, а по SN-358 и SN-258+ подобной информации у Вас нет ли случайно? Хотелось бы немного поизучать этот впрос.

Спасибо за схемы. Жаль не видно на фрагменте цепи светодиода трубы (когда она лежит на базе ).
По фрагменту не могу понять как получается, что если нет напряжения с адаптера (на J602), но стоит Spare batt и трубка лежит на базе, этот самый светодиодик светится, типа идет зарядка аккумулятора трубы .
По схеме же диод D3 должен тогда закрыться и напряжение на трубу поступать не будет.
Схему Вы с платы поднимали?
Вечером посмотрю, может братья Мексиканцы просто сэкономили диодик...

Может быть это неплохая антенна. Однозначно более трудоемкая для кухни. Зато хороша для мастерской. Дырок проще насверлить на сверлильном станке, чем ромбы выпиливать/кольца варить.
Размеры на 860 мГц?
Я в этом форуме вычитал, что сабжевые аппараты работают на 910-915 мГц. :(
Петля 1:4 ?

Даже с такими параметрами обеспечивает достаточную полосу и согласующей 1/2 лямбда 1:4 можетбыть согласована на нужной частоте.
Оригинальная антенна расчитана Шпиндлером на максиальную полосу при меньшем усилении. Данная антенна пересчитана рпи помощи MMANA.

Кухонная технология.

1. Штангелем, как бы измеряя диаметр сжимаем трубу, и, стараясь не вращать проводим по длине , что бы получились две прямых паралельных линии на трубе. Если нет штангенциркуля, кладем на стол и проводим линейкой (кухонным ножом) по длине трубы линии стараясь держать нож или линейкы паралельно поверхности стола (кухонного).

2. По линейке размечаем отверстия для вибраторов и накерниваем их.

3. Сверлим отверстия сверлом 2,5...3,0 мм, а затем 3, 8...3,9 мм (в зависимости от толщины проволоки для вибраторов - не должны вставлятся). Если разметка с одной стороны, то придется сверлить насквозь (на разделочной доске). При этом для ориентации необходимо вставить в крайнее отвестие сверло, кусок проволоки или вибратор и держать его при сверлнии перпендикулярно повехрности.

4. Вставляем керн или выколотку (что нибудь коническое) в отверстие и слегка постукивая и покачивая расширяем его так, чтобы проволока начала с трудом проходить в отверстие. С противоположной стороны делаем то же самое и забиваем вибратор в бум, постоянно контролируя размеры. При движении в обратную сторону прволока ослабляется.

5. Последним забивается активный вибратор (петля) и загибается на ручке от скалки. После третьего-четвертого раза получается достаточно точно.

6. Боковые трубки с рефдекторами припаиваются. Для этого круглым напильником подгоняется торец короткой трубы чтобу плотно прилегал к буму. Места пайки облуживатся. Антенна укладывется на подставку (от сковородки), сверху устанавливается трубка с боковым рефлектором и наревается китайской газовой горелкой до расплавления. После остывания переворачивается, под конец антенны подкладывается кружка и прпаивается второй рефлектор. После того, как выскажешь все, что думаешь поэтому поводу и словарный запас быдет исчерпан, раза с третьего получится.

Догадайтесь, откуда я так хорошо все знаю?

Даже с такими параметрами обеспечивает достаточную полосу и согласующей 1/2 лямбда 1:4 может быть согласована на нужной частоте.
Оригинальная антенна рассчитана Шпиндлером на максимальную полосу при меньшем усилении. Данная антенна пересчитана при помощи MMANA.

Кухонная технология.

1. Штангелем, как бы измеряя диаметр сжимаем трубу, и, стараясь не вращать проводим по длине , что бы получились две прямых параллельных линии на трубе. Если нет штангенциркуля, кладем на стол и проводим линейкой (кухонным ножом) по длине трубы линии стараясь держать нож или линейки параллельно поверхности стола (кухонного).

2. По линейке размечаем отверстия для вибраторов и накерниваем их.

3. Сверлим отверстия сверлом 2,5...3,0 мм, а затем 3, 8...3,9 мм (в зависимости от толщины проволоки для вибраторов - не должны вставляться). Если разметка с одной стороны, то придется сверлить насквозь (на разделочной доске). При этом для ориентации необходимо вставить в крайнее отверстие сверло, кусок проволоки или вибратор и держать его при сверлении перпендикулярно поверхности.

4. Вставляем керн или выколотку (что-нибудь коническое) в отверстие и слегка постукивая и покачивая расширяем его так, чтобы проволока начала с трудом проходить в отверстие. С противоположной стороны делаем то же самое и забиваем вибратор в бум, постоянно контролируя размеры. При движении в обратную сторону поволока ослабляется.

5. Последним забивается активный вибратор (петля) и загибается на ручке от скалки. После третьего-четвертого раза получается достаточно точно.

6. Боковые трубки с рефлекторами припаиваются. Для этого круглым напильником подгоняется торец короткой трубы чтобы плотно прилегал к буму. Места пайки облуживатся. Антенна укладывается на подставку (от сковородки), сверху устанавливается трубка с боковым рефлектором и нагревается китайской газовой горелкой до плавления. После остывания переворачивается, под конец антенны подкладывается кружка и припаивается второй рефлектор. После того, как выскажешь все, что думаешь поэтому поводу и словарный запас будет исчерпан, раза с третьего получится.

Догадайтесь, откуда я так хорошо все знаю?




1-37132-Mmana10.jpg

Класс!
Разве что пункт 4 я бы чуток упростил.
Не забивать "вибратор в бум, постоянно контролируя размеры", а забить гарантировано большие по длине вибраторы, затем (замерив 7 раз) ОТКУСИТЬ лишнее.

&gt; Догадайтесь, откуда я так хорошо все знаю?
Догадываюсь :-)

Прошу прощения, но при подготовке схемы к отправе была допущена ошибка: диод (который, кстати, называется совсем не D3) и конденсатор должны быть правее всех остальных элементов, т.е.зарядная цепь резервной батареи должна быть подключена прямо к J602. Ток из резервной батареи в трубку будет весьма несущественным - как ни как 3*1kOm + падение напряжения на диодах моста трубки, да и напряжения на аккумуляторах вероятнее всего одинаковые. А для индикации Charging при пропадании сети этого тока видимо хватает. Светодиод Charging, как и In use, подключен к микросхеме CSP1009 и непосредственного отношения к зарядным цепям не имеет.

Схема 258+ во многом идентична схеме 258, а 358 существенно отличается:



1-37196-Hs358.rar

Откусить не получится - проволока жесткая, ломаются кусачки. Лучше по штангелю точно размер и точно забивать. Такая проволока используется для передачи радиотрансляции в многоэтажках и на крышах иногда валяются обрезки. Она же применяется для СВ и КВ антенн вояками.

<P ID="edit"><FONT SIZE=1><EM>Отредактировано GRU2 30.05.2002 03:06 (время сервера).</EM></FONT></P>

1-37198-900_.jpg

&gt; Диод должен быть правее...
Да, я посмотрел. Так и есть.
Немного ещё вопросов...
Судя по описанию этот аппарат цифровой. Можно ли как нибудь (наверняка можно) использовать его для передачи цифры? Может у кого какие наработки есть? Куда хоть подключать и какие уровни ?
P.S. У меня здесь, к сожалению, даже осциллографа нет. :-(

Красивая антенна. Трубка из нержавейки? Как с электрохимической коррозией дело будет?

---------------
Жаль, что FAQ не работает. Такую конструкцию нужно бы туда.

<P ID="edit"><FONT SIZE=1><EM>Отредактировано Igor_L 30.05.2002 07:06 (время сервера).</EM></FONT></P>

Нержавейка давно кончилась. Это мельхиор...

Нержавейка была бы лучше, она левее меди стоит в электрохимическом ряду и была бы протекторм по отношению к ней, а поскольку сама не окисляется, то ничего бы не было.

А коррозия? Ну зеленеет немного труба, вибраторы чернеют. Можно конечно посеребрить, опять на кухне, если надо опишу технологию, все равно собирался. Покрытие прочное, толстое. Правда, кое какие реактивы понадобятся: йодистый калий, азотнокислое серебро (или серебро и азотная кислота), немного щелочи и блок питания вольта на 2-4. Я таким способом восстанавливал белое покрытие на турецких золотых изделиях (кольца, серьги). Нормально смотрится



1-37215-g900.jpg

Серебрение интересно.
Когда то делал рамочную антенну на ДМВ - серебрил в отработанном фиксаже.
Единственная антенна, которая брала с крыши 9 этажки передачи из соседнего города (~ 60км 100ваттный передатчик !!!).
Кстати ни кому больше, в том числе и мне повторить не удалось :(
То есть делалось всё один в один, но приема не было.

Это к вопросу о распространению радиоволн и характеристик антенн сделаных на кухне без подстройки. :-)

Переделка DSS радиотелефона на микросхемах, информации о которых нет - задача, я скажу... Сейчас для передачи данных актуальнее использовать, например, TRF6900 с завода техасских инструментов :)

Для небольшого объема работ можно пользоваться йодистым электролитом серебрения. В этом растворе серебро находится в виде комплексной соли KaAgJs получающейся растворением AgNOs в концентрированном растворе K.J по следующей схеме:
AgN03 + 3KJ = K2Ag J3 + KNO3
Состав электролита:
серебро, в пересчете на металл - 15...20 гр.;
калий йодистый 230...300 гр.
вода - до литра
Электролит прост в приготовлении, не требует кипячения и фильтрации и практически не имеет потерь серебра. Покрытия, получаемые из этого электролита, мелкокристаллические, светлые, с желтоватым оттенком, что практически не влияет на его физико-механические свойства. Выход по току в йодистом электролите равен 100 %, повышение концентрации серебра в растворе позволяет поднять допустимую плотность тока. Рассеивающая способность этого электролита достаточно высока и дает возможность покрывать сложно профилированные детали. При загрузке деталей под током не требуется операции предварительного серебрения, так как йодистый комплекс серебра достаточно прочный. Недостатком электролита является высокая стоимость йодистого калия, который содержится в электролите в большом количестве (300 г/л), и желтоватый оттенок покрытия.

Для начала следует найти необходимые реактивы и материалы
Йодистый калий придется покупать в магазине химреактивов или поискать в хим. лабораториях учебных заведений или в фотолабораториях. Азотнокислое серебро можно приготовить самостоятельно путем растворения серебра в азотной кислоте. Можно попытаться использовать ляписный карандаш, но необходима очистка путем перекристаллизации.
Для приготовления одного литра электролита необходимо:

1. 230-300 гр. йодистого калия
2. 15 – 20 гр. серебра
3. 80 – 100 мл азотной кислоты
4. Некоторое количество щелочи, для регенерации раствора в дальнейшем

Приготовление электролита:

Йодистый калий разводится в 0,5 литрах теплой воды. При интенсивном непрерывном помешивании в него вливается тонкой струей раствор азотнокислого серебра. Раствор отстаивается, процеживается, при необходимости и доливается водой до получения объема в один литр.
Для приготовления растворов используется дистиллированная вода. Можно использовать дождевую воду или, в крайнем случае, отстоянную кипяченую.


Приготовление азотнокислого серебра.

Для этого серебро необходимо растворить в азотной кислоте. При растворении в концентрированной кислоте процесс происходит быстрее, но при этом выделяется ядовитый газ (бурый газ, двуокись азота) и проводить растворение надо под вытяжкой или на улице. При меньшей концентрации выделяется окись азота, которая при соприкосновении с кислородом воздуха превращается в ядовитую двуокись. При концентрации около 20% растворение происходит сравнительно медленно с выделением не ядовитой закиси азота и, для ускорения, требует подогрева. В любом случае, после окончания растворения серебра необходимо будет нагревать раствор для выпаривания воды и остатков кислоты. Первоначально процесс можно проводить на балконе (на радость соседям) в стеклянной банке, которую в дальнейшем можно поместить в посудину (кастрюлю) с горячей водой для подогрева, периодически подливая кипяток из чайника. Те, у кого есть химическая посуда, колба или стакан, могут считать себя счастливчиками и, по окончании бурного выделения газов при растворении, перебираться на кухню (опять!) и продолжать процесс уже на плите, подогревая раствор. Желательно при этом дождаться такого направления ветра, при котором устроенный сквозняк дует из квартиры через кухню на улицу (бедные соседи). Выделение газов и паров кислоты можно уменьшить, накрывая посуду мокрой бумагой и преодически меняя её.
По окончании растворения серебра раствор упаривают в стеклянной или фарфоровой чашке так, чтобы выпарилась вся вода и остатки кислоты. При выпаривании необходимо соблюдать осторожность и не допускать кипения раствора, чтобы предотвратить его разбрызгивание. При попадании азотнокислого серебра на кожу и кухонную утварь через некоторое время на этом месте образуются темно коричневые пятна. С рук они сойдут недели через две вместе с кожей, а на пластике кухонного стола останутся навсегда. Впрочем, этого можно избежать, смочив обрызганное место раствором поваренной соли или сделав это заранее. Листок бумаги, накрывающий чашку или тарелку, в данной ситуации будет не лишним. Раствор должен быть прозрачным, а порошок белым.

Серебро.

Серебро должно быть чистым, без примесей меди и других металлов. Его можно наковырять из контактов реле и переключателей. Чтобы проверить чистое это серебро или нет, его необходимо нагреть до плавления. Если после остывания шарик серебра останется чистым и блестящим – значит серебро чистое и подходит для растворения. Плавить можно на куске дерева, древесного угля или на кирпиче паяльной лампой или газовой горелкой. Если ничего этого нет, то можно одеть на пипетку резиновую трубку, поджечь ватку, смоченную спиртом или ацетоном, или сухое горючее и подуть через пламя на кусочек серебра. Этого должно хватить, таким способом умудряются плавить даже золото.

Серебрение

Процесс серебрения проводят в ванне из э… чего-нибудь подходящего: стеклянная банка, фото кювета ……. Все зависит от того, что надо покрыть. Можно, например, намочить ватку, подключить электроды и поводить по проволоке(- на повод, + на ватку), или положить кусок полиэтиленовой пленки между четырех брусочков и налить электролит или склеить из полиэтилена узкий длинный пакет и в нем покрывать длинные вибраторы.
Во всех случаях анодом служит нержавеющая сталь (пластины, проволока). Катод – отрицательный электрод – подключается к покрываемой детали
Плотность тока при работе 0,2…0,3 А/Дм2. Желательно деталь опускать в электролит при включенном напряжении, хотя я делал по всякому и большой разницы не заметил.

Итак: электролит готов и отстоялся, ванна для серебрения стоит на столе, блок питания (регулируемый, до 5 В, на 1-2 А) включен, прогрелся и вышел на режим ;о) )

1. Подключаем положительный провод к пластинке или проволоки из нержавейки и размещаем в ванне. В плоской ванне можно просто подсунуть медную проволочку под пластинку (анод).
2. Наливаем необходимое количество электролита.
3. Обезжириваем деталь бензином Б70, «Калоша» или ацетоном и подключаем отрицательный провод к детали.
4. Устанавливаем напряжение на блоке питания 2…2,5 В и погружаем деталь в ванну. И смотрим, что получится. Если деталь быстро покрывается белым, или пузырится значит напряжение велико. При малых токах - процесс медленный, при больших покрытие непрочное. Сначала можно подключать амперметр и контролировать ток исходя из площади детали. Потом, с опытом, на глазок достаточно точно получается.
5. Возле анода образуется темная жидкость – это выделяется йод. При первом серебрении это не страшно, но в дальнейшем, с его накоплением, будет мешать. Чтобы этого избежать, необходимо добавить 3-5 гр. Щелочи, желательно калийной (КОН). Она будет реагировать с йодом, образуя йодтит калия - аналог хлорита – отбеливатель «Белизна», с похожими свойствами. Поэтому желательно не проливать раствор, иначе с месяц будет вонять как в больнице.

Нет ли у кого схемы прохождения сигналов от АТС или полность схемы базы.Ссылки здесь почему-то неработают.Заранее спасибо.