Нет никакой проблемы запаять ВЧэшник с помощью фена,либо подцепить кончики к пятачкам,но никак не получается его выпаять без повреждения.Может есть какие-нибудь хитрости или нюансы,кто подскажет?

вообще тут уже несколько тем есть где все это разжевано , у каждого своя метода,
хорошо зажать плату с предварительно отогнутым дисплеем , с одной стороны поднимаю пинцетом с другой придерживаю скальпелем , может не самая лучшая метода , но я привык , поиск все найдет , задай в поиске *435*

Я поднимаю пинцетом с загнутыми концами, достаточно одной руки. А что именно повреждается? От этого и надо плясать.
Фото пинцета (http://hotfile.com/dl/7152975/649a3eb/100NIKON.rar.html) (осторожно - 5 Мб).

Крутой пинцет, такого не видел, видно спец заказ только для вч модулей :D

Дык эта.. просто в тисках зажал и загнул, а концы заточил и загнул бокорезами, делов на 5 минут. Главное что они теперь не срываются, двумя пальцами можно держать :)

Повреждаются обычно пятачки на ВЧэшнике,может температуру не ту ставлю (обычно около 400 град.),может насадка не оптимальная от фена,взял самую тонкую из набора.За советы спасибо,попробую реализовать,о результатах сообщу.

самая тонкая насадка - это точно не оптимально, для данной процедуры.
Перед тем, как снимать вч с платы, надо удостовериться, что все шары расплавились, покачав вч - он будет "плавать" - можно снимать.

Обычно снимаю ВЧ либо с самой большой дудкой либо вообще без неё, прямо соплом фена грею.

Фотка пинцета 5.5 мБ это жесть. Nikon P5000 рулит. Хорошие фотки. Смотреть приятно. Можно я выложу фотку своего пинцета в 16-ти битном tiff ? 80 метров получается! :D
Я тоже грею с самой большой насадкой. И 400 - 420 градусов. Достала эта бессвинцовая пайка. Хотя, с другой стороны, меньше нашему здоровью вредит. :)

Лучше вообще без насадки и побольше флюса. Раз пятаки рвуться это верный признак неравномерного нагрева, то есть на нескольких олово не расплавляется, а просто размягчается и когда поднимаешь блок оно за собой их и отрывает. И флюс обязательно, без него нормально не снимешь. А бессвинцовка нашему здоровью очень сильно вредит, в плане нервов и вспоминания близких родственников того кому пришла в голову мысль её в аппаратуру совать.

может насадка не оптимальная от фена,взял самую тонкую из набора.За советы спасибо,попробую реализовать,о результатах сообщу.
Самой тонкой насадкой массивную деталь вы никогда не отпаяете,даже если температура будет на максимум.

Без насадки - 2 минуты и снято.

но никак не получается его выпаять без повреждения
А какая модель телефона?

Достала эта бессвинцовая пайка.
Бессвинцовка рулит,иначе вч блоки никогда бы не отваливались,следовательно заработок был бы не тот.А в сотовых только успеваю один за другим поднимать пропайкой,прям как конвейер.

Модели разные,но в основном панасы дект,у которых пятачки внутри.С теми, укоторых пайка снаружи,проще,пргреваю конкретную пайку и вставляю тонкую полоску от лезвия бритвы.Помогает конкретно.

И флюс обязательно, без него нормально не снимешь. Я снимаю нормально без флюса :) t 370 вообще без насадки - 15 секунд и снимается. Промышленный фен Steinel.
А может пятаки отваливаются не от снятия ВЧ-блока, а еще до того оторвались от удара?
Недавно заметил интересный нюанс, снимал TB31224 в Панасе 1205, она там приклеена очень хорошо и обычно сек 30-40 приходится греть. Так попутал и вместо 370 град выставил 270 (только потом заметил), а снялась микруха за такое же время, при этом вокруг гораздо меньше перегрелось, обычно раньше всегда пайки рядом морщились.

Я снимаю нормально без флюса :) t 370 вообще без насадки - 15 секунд и снимается. Промышленный фен Steinel.

2 bvj. Можно уточнить, какая именно модель фена?
Иногда приходится поменять детальки в материнках, там мощности паяльной станции не хватает. Вот думаю, какой бы фен прикупить...

Фен Lukey 850d а дальше иероглифы и несколько насадок разного диаметра.А интересно насадка обязательно должна быть круглая т.е.сопло,а может быть лучше плоская лучше,более равномерный прогрев.Вообще я почему то побаиваюсь долго греть,сильно нагревается блок,какие у него пределы по температуре,да и частенько сдуваются детали,которые рядом,усмотреть трудно.

Фен Lukey 850d а дальше иероглифы и несколько насадок разного диаметра.А интересно насадка обязательно должна быть круглая т.е.сопло,а может быть лучше плоская лучше,более равномерный прогрев.Вообще я почему то побаиваюсь долго греть,сильно нагревается блок,какие у него пределы по температуре,да и частенько сдуваются детали,которые рядом,усмотреть трудно.

aleks58 про фен спросили у bvj

2 bvj. Можно уточнить, какая именно модель фена?
Иногда приходится поменять детальки в материнках, там мощности паяльной станции не хватает. Вот думаю, какой бы фен прикупить...
Купи ещё одну паяльную станцию,используй для нижнего подогрева.200-250 град для нижнего подогрева уже достаточно.


Вообще я почему то побаиваюсь долго греть,сильно нагревается блок,какие у него пределы по температуре,да и частенько сдуваются детали,которые рядом,усмотреть трудно.
Вот для того чтобы долго не греть,надо использовать фен без насадки,температуры 350 град хватает для быстрой отпайки.А детали как раз не сдуваются,если нет насадки,ну и поток воздуха ставить на 1\3 от максимума.
Ну и особая аккуратность с дисплеем,чтобы не поплавить шлейф.

2 aleks58. Ставишь насадку с круглым соплом максимального диаметра, или вообще без нее, температура 400 градусов, и вперед. Поток воздуха можно уменьшить, чтобы детали не сдувать. :) Вот и весь секрет. А греть надо долго (около 2-х минут), вч-блок не процессор, он массивнее, да и плата - неплохой теплоотвод.

andruha_gpz28, у меня фен Steinel HG3002LCD, 50-650 град 2000W. Модель старая, сейчас вместо нее другие аналоги есть. http://www.udt.ru/catalog/electrotools/termopistolet/termopistolet_15451.html?showCard=1
Кое-какое обсуждение выбора фенов случайно встретил на http://www.mastercity.ru/vforum/archive/index.php/t-2922.html

Попробовал согласно рекомендаций выпаять блок ,насадку с фена снял,температура около 400 град,с канифолью,но что-то очень плохо вышло,плата начинает гореть,отваливаются детали с платы,а цепляется блок все равно.Может я чего-то неправильно делаю,грел с противоположной стороны от блока,просто не дохожу. :confused::confused::confused:

Так надо со стороны ВЧ-блока дуть, прямо на него. Плата горит из-за того что слишком долго приходится греть.

не знаю у меня плата ни разу не горела и по времени не больше 30-40секунд грею , но с насадкой (самой толстой), и с флюсом именно с флюсом а не с канифолью , хотя у некоторых и без флюса все неплохо олучается

Вообще я почему то побаиваюсь долго греть,сильно нагревается блок,какие у него пределы по температуре,да и частенько сдуваются детали,которые рядом,усмотреть трудно.
Ну даешь! Если боишься сам, неси в ремонт. А как ты хотел отпаять блок, и чтобы он не нагрелся? Пока припой не расплавится, не отпаяешь. А припой бессвинцовый, так что или греть и отпаивать, или никак.
Я снимаю вч-блоки или с самой большой круглой насадкой, или вообще без нее. Поток воздуха меньше делай, чтоб детали не сдувать, еще раз повторяю. У меня они никуда не сдуваются. Отпаиваю, запаиваю, и все красиво. :) Попробуй. У меня тоже не с первого раза гладко пошло.

Снизу под ВЧ греть только несколько секунд для прогрева платы , потом переворачиваешь и дуешь на сам ВЧ блок 370-390 градусов. За 20-30 секунд снимается. Сегодня паял Панасоники 205 и 156-ой без флюса (неохота в жару дым и растворитель нюхать ) Припой оловянный , снялось и поставилось даже незаметно следов , только скотч что подклеен шлейф индикатора немножко поморщился скраю от ВЧ блока..

А чего дым нюхать возьми нормальный флюс типа RMA-223 или FluxPlus он вообще не дымит да и не воняет ничем. Тюбика надолго хватает, и олово с ним гораздо лучше и быстрей плавится, я с ним БГА на сотовых катаю, отличная вещь.

Попробовал согласно рекомендаций выпаять блок ,насадку с фена снял,температура около 400 град,с канифолью,но что-то очень плохо вышло,плата начинает гореть,отваливаются детали с платы,а цепляется блок все равно.Может я чего-то неправильно делаю,грел с противоположной стороны от блока,просто не дохожу. :confused::confused::confused:
Канифоли НЕ надо,только пастообразный флюс.Снизу греть тоже не нужно.Если нет нормального флюса,фен можете даже не включать.

Если греть только вч блок,никакие детали не должны отваливатся.Явно что то не так делаете.

Фен надо не держать на одном месте,а водить его по всему блоку,потом напрвить фен как бы в бок вч блока,и так по кругу несколько раз,держа фен по углом 45 град.И так попеременно,сбоку-сверху.

Возможно,фен врёт,и температуры 400 град нет.На моём фене ,который уже работает 6й год,показания 450-460 град для отпайки вч блока.

И откалибровать надо,но нет времени на это.:)

Возможно,фен врёт,и температуры 400 град нет.На моём фене ,который уже работает 6й год,показания 450-460 град для отпайки вч блока.

И откалибровать надо,но нет времени на это.:)

а на моем и при 350 снимает , но это опять же не показатель , они все врут

Я ставлю 370 и никуда не вожу, ни снизу, ни сбоку, ни под углом. Какая разница какой угол, если диаметр сопла такой же как размер ВЧ-блока.. И так радиус разогрева гораздо больше чем надо.

Сейчас вот пришлось снимать ВЧ блок на TCD-205, решил попробовать ещё один способ, то есть греть его не сверху а снизу, точно так же как снимают передатчики на сотовых, кто ими занимается знает. Вообщем дисплей отогнул, шлейф закрыл экраном, хорошенько замотал фольгой, и дул феном снизу, на плату, 380 гр. по моей станции, сколько там реально не знаю, чуть больше скорее всего. Флюс под блок, где-то секунд двадцать и он прекрасно снялся пинцетом. Накатал шарики пастой, и посадил точно так же. Мне этот способ гораздо больше понравился, то есть нагрев идёт снизу, соответственно температура плавления в первую очередь наступает на шарах, плата тоже горячая и практически нет риска оторвать пятак или что-то сдуть. Только надо максимально хорошо экранировать от нагрева шлейф, ну и иметь столик чтоб можно было фен снизу подсунуть.

Когда я так первый раз пытался снять RF с базы Сименса 401x, у меня плата пошла пузырями, а RF так и не снялся. Слишком большое тепловое сопротивление платы приводит к необходимости перегрева с одной стороны. А когда дуешь со стороны ВЧ-блока, его экран хорошо переносит тепло к местам пайки, к тому же и толщина платы RF вроде бы поменьше, и поток воздуха поступает непосредственно к местам пайки, в результате перегрев меньше и не превышает t плавления.

С сименса снимать не приходилось, а в данном случае плата даже цвет не поменяла, решил так снять ещё и потому что при нагреве сверху у меня зашевелился сам экран, а шары под блоком ещё и не подумали расплавится. Если б он съехал в сторону мог бы снести что-нибудь внутри блока, а при нагреве снизу снялся целиком как есть. Плата пузырится может если слишком большую температуру дать, а так она прекрасно тепло передаёт, заодно теплоотвод намного меньше поскольку сама прогревается.

Экран сам не шевелится, если его не шевелить, а этого и не надо делать :) Или дует слишком сильно?

Да нет, дует нормально, я имел ввиду что экран отпаялся раньше чем шары под блоком и когда поднимаешь блок пинцетом, рука может чуть дрогнуть и он съедет в бок, снеся детали внутри ВЧ. Раз он отпаялся, значит и внутри блока всё держится только на поверхностном натяжении олова, то есть любой толчок и лишние проблемы обеспечены.

Ну да, есть такой момент, хотя только если уж очень сильно дрогнет. А ты не торопись, отдели RF от платы и подожди неск. сек, потом положишь в сторону, остывает он очень быстро. Я когда-то уже писал кажется, однажды в торопях снимал RF с Сименса и локтем что-то задел, рука дернулась, блок упал на пол. Так у него только экран отскочил и обе микрухи немного сдвинулись, а все остальное на месте! Остывает в момент.

Я грею сверху ВЧ-блока паяльной станцией, температура 420 градусов. На прогрев уходит около минуты времени. При случае попробую и снизу погреть.

А металлическую крышку RF блока лучше снять или не надо, если греть со стороны блока?
Сегодня снял и потом поставил на трубке KX-TCA121RU, получилось удачно...хотя шибко переживал за шлейф дисплея...
Я крышку снимал, показалось что через крышку то дольше греть надо будет чтоб до шаров дошло..

Я не снимаю, не хочется зря жарить элементы.

Значит и с крышкой и без нормально, мне 280 градусов LUKEY-702 хватило,это ещё под вентилятором, для отвода горячего воздуха, опять же из-за опаски повредить шлейф. А элементы наверняка рассчитаны на температуру...

После нескольких неудачных экспериментов вроде вышло,снял ВЧэшник с панаса 455 дект и переставил на панас 460.Вот у меня вопрос насчет пасты,честно говоря я вместо шаров на плате трубки на пятаках паяльником делал обычным припоем уступы,потом их выравнивал плоским напильником и потом на них сажал ВЧэшник,а что за паста и с чем ее едят ну не знаю.Выпаивать у меня лучше получилось снизу,просто нужна большая аккуратность и внимательность в квадрате и это по моему самое главное. А вообще век живи, век учись!

Паста может выглядеть так, фото прилагается. Можно сказать что это смесь измельчённого припоя с флюсом. Часто её используют кто занимается ремонтом сотовых. Для пайки такого блока она, мне кажется, совсем необязательна, просто на пятаках блока или платы надо сделать паяльником из припоя бугорки, главное чтоб одинакового размера и сажать. Точить их напильником думаю лишнее...

Можно и не одинаковые , лишнее олово потом повылазит и спокойно убирается паяльником ,

а вот нагрев через плату (как выше советуют) я бы не порекомендовал рано или поздно но шлейф убьете

Паста тебе будет нужна тогда, когда сделаешь трафарет под этот блок.
Или заимеешь дозатор пасты, чтобы одинаковое кол-во её наносить.
Можно отрезать куски припоя, одинаковые по длине, и из них формировать шары - будут строго одинаковые. Но я делаю просто паяльником.

Про трафарет можно поподробнее.

Про трафарет можно поподробнее.

http://www.laser-trafaret.ru/reball.php
или http://www.xard.ru/post/14788/default.asp
в поиске есть всё....:)

Спасибо,посмотрел,может когда- нибудь и пригодится.