Нужно ли делать заземление АТС (винт сбоку), если в сетевой розетке (и соответственно в офисе) везде есть земля? Т.е. достаточно ли подключить сетевой провод в розетку с землей или надо еще отдельно "с вывода АТС" вести землю? В ту же розетку?
В принципе для работы системников нужны только D1,D2 (кстати на джеке, что в телефон пойдет с какой стороны D1, c какой D2?). R и Т нужны только если я аналоговый к нему подключу через порт. Так вот. Обычно, тянут все 4 провода ( чтоб на будущее, мало ли) или лучше, если я пока не буду использовать дополнительный телефон, R и T не тянуть?
Что касается внешних линий: торчат два провода: как узнать какой из них R, какой T. Хоть вроде это и все равно, но все же? Какие напряжения на них?

Что-то странные вопросы насчет заземления, достаточно иметь одну точку соединения с землей.

По поводу D 1,2 цифровая пара T,R аналоговая пара, в самих парах полярности не важны

Такие странные вопросы возникают после прочтения инструкции. Там сказано что надо включать в розетку с землей. Через пару страниц также сказано что надо соединить вывод АТС с землей. Мне это тоже бредом показалось. На всякий случай решил спросить, мало ли что.
Про полярность в курсе. Просто хотелось бы знать как определить кто R, а кто T. Какие на них сигналы подаются. У нас есть один аппарат, неизвестного производителя из Германии, так он к полярности критичен. Методжом тыка конечно меняем ему провода, но все таки для общего развития хотелось бы знать. В инете сколько искал, найти не смог.

Написано всё правильно!Есть две точки подвода земли к оборудованию,одна по питанию,вторая корпусная,и желательно иметь обе.А сказки о том,что "я не заземлил и всё путём" слушать не надо,т.к. прокатывает это дело далеко не всегда.

Причём если заземлять корпус по всем правилам,то к контуру соединяют АТС,кроссы и оплётки кабелей.Таким макаром мы почти полностью избавились от "радио" на одном из объектов,хотя во всех домах по соседству все телефоны "поют".

Так достаточно ли будет соединить контур АТС с землей в розетке, или если уж заземлять корпус, так по всем правилам?
Кстати, интересно, а много ли народу имеет соединенные 2 точки у своих АТС.
И чем, кстати, грозит если пренебречь второй точкой . Опустим моменты попадания молнии, и прочих "радио".

Кстати, я сначала думал, что вторая точка нужна только если подключать через переходник "евро-советская розетка" (который идет в комплекте). Т.к. при его использовании нет земли, то землю можно взять с корпуса АТС.

Корпусная "земля" от этих самых случаев вроде молнии или накопленной статики и существует,есть правда АТС с Ground Start CO,но это не про Панас.Ему обычно и вообще без земли не плохо,но перестраховаться (а говоря по правде - выполнить требования производителя) не мешает!

Про заземление:

Если у тебя к станции подходят линии проложенные воздушкой, то следует заземлить станцию соблюдая рекомендации производителя (винт заземления сбоку на станции). Ко всему прочему на каждую из воздушных линий необходимо поставить грозоразрядники (фирменные или аналог, или самопальные не имеет значения, главное, чтобы порог их срабатывания не превышал 120-150 V, в пиках не выше 200 V) и желательно там, где заканчивается воздушная линия и подсоединяется к боксу, либо КРТ, для того чтобы одновременно защитить кабели от пробоя. В месте установки грозоразрядника придется сделать нормальную землю (ни в коем случае не заземляйся на бокс или КРТ - сожгешь кабель).
Грозоразрядник - это своего рода предохранитель, спускающий избыточные пики напруги на "землю" и тем самым предотвращающий повреждение линий, кабелей и иных распределительных устройств.
Двойная защита, конечно, в станциях Panasonic-а предусмотрена, но "береженного - бог бережет".
Лет 5 назад у знакомых был случай, когда во время грозы на одной из воздушных линий возник разряд примерно в 100 кV и материнская плата TD1232 выгорела почти наполовину. Ее замена составила около 860$. Так что дешевле?

Если абонентские линии проложены в пластмассовых кабель-каналах, либо иным путем рядом с силовыми кабелями (менее 10 см), либо пересекаются с ними (на расстоянии менее 2 см) во избежание различных наводок и ВЧ-помех, тоже желательно выполнить заземление, рекомендуемое Panasonic-ом. В таком случае, не будет различного рода ложных срабатываний, фона переменного тока - 50 Гц и иных различных сбоев станции.
Не забывай эти станции имеют цифровые и аналоговые линии, а цифровые очень чувствительны к ВЧ-помехам, статике и т.д.

И наконец, желательно выполнить заземление отдельным кабелем на заземляющий контур. Заземление по кабелю по которому подается питание (третий заземляющий контакт сетевой вилки) не является истинным, потенциал 0,15-1 V все равно на нем останется. Проверь, сам убедишься!

А вообще-то если честно говорить, насиловали Панас по-любому, удивительно но это достаточно устойчивая и выносливая техника!
;-) Однако у меня все подключено и работает согласно рекомендаций Панасоника. Проблем особых не было, а вот у других ...
Мой совет: сделай как говорит производитель и будешь спать спокойно, да и жалоб поменьше будет, ... а если есть финансовая возможность проводить эксперименты - тогда удачи! ;-)

Что касается T и R, при подсоединении здесь разницы особой нет, как впрочем и на D1, D2. Не "кривому" телефонному аппарату это все "по барабану". Но и мне попадались кривые аппараты, полярность поменял на розетке у абонента и все работает, что поделаешь от дешевизны такие покупают.
А напряжения на T и R в "режиме покоя" (дежурный режим) - 30 V, при поднятой трубке около 5-15 V (зависит от модели аппарата и шлейфа линии).

С уважением, Alex

Вообсчем то я не знаю , откуда в россии человек нашёл 3-ий контакт заземления в розетке если, по российским стандартам на сколько я знаю у нас сеть 220В и так с глухо заземлённой нитралью... Так что землить по российским стандартам, надо от винтика на корпусе... А 3-ий контакт это по европейским стандартам, так как у них(буржуев) Нитраль изолированая.
А подход земли всё надёжнее будет, это по нашему ;о)))

.. особенно тех, кто слово "нейтраль" пишет через "и" и без "й"
Внутри самого панаса третий провод сетевого кабеля наглухо сроединён с тем самым винтиком на корпусе... который для нас, для русских...
По вновь вводимым стандартам при строительстве домов ПОЛОЖЕНО теперь внутреннюю проводку делать медью и обязательно с третьим проводом защитного заземления. Подчёркиваю: ЗАЩИТНОГО!
Нейтраль глухозаземлённая... да, такое у нас практиковалось до последних лет. НО...Контур заземления - это вовсе не нейтраль, прошу не путать.
Многие телефонные кабели имеют собственную экранирующую оплётку, которая обычно соединена с "землёй" в шкафах (металлический корпус) и на самой АТС. Естественно, что при приличных длинах такое заземление далеко не дотягивает до 4-х Ом, но... но, как показывает наша (обратите внимание, именно наша, а не чья-то) практика, заземляться на оплётку кабеля подчас бывает эффективнее. Во всяком случае, если защищаться от гроз, а не от раздолбаев, роняющих оголённые фазы на телефонные провода. Заземление же на "ноль" при "прыжках" в силовой сети напротив усугубляет . От гроз не спасает вовсе.
Вывод: заземляться лучше либо на кабель, либо на НАСТОЯЩИЙ контур заземления... и оплётку кабеля в этом случае тоже следует заземлить уже в своей точке. Третий провод в розетке, если нет отдельного контура, лучше отрезать. Хватит только "кабельной" земли... иначе опять же могут возникать проблемы, связанные со всякого рода перекосами фаз, падения напряжения на хреновом нуле и всё такое. При особом старании можно и сам телефонный кабель подпалить /forum_images/icons/smile.gif

Действительно оказалось, что вывод земли на корпусе АТС соединен через контактную площадку с средним выводом "земля" в розетке АТС. Т.о. это все-таки одно и тоже (что я сначала и хотел узнать), и сделано для тех кто не имеет землю в своих розетках, а т.к. заземлять надо, землю можно взять со спец.вывода с корпуса АТС.
Что касается откуда у нас "земля" проложена в офисе. То отвечаю, что в нашем офисе делался кап.ремонт (практически построили с нуля), и всю проводку тянули "с нуля", соответственно все делали по евростандартам, т.к. владельцы к тому же немцы.
Короче надо мне будет просто воткнуть АТС в розетку :).

Недопустимо создавать замкнутые контуры, заземляющего проводника. Особенно опасно использовать два разных заземляющих контура, они могут иметь разные потенциалы земли!

Правильное заземление, как ни странно, вещь сложная.
Из моей старой практики в станции прошибало разрадники из-за отсутствия заземления.
А вообще, есть разные по функ. назначению типы заземления: рабочее, молнезащитное, высокочастотное.
Бывали случаи когда в грозу вышибало БП на нашем местном ОРТПЦ из-за того, что рабочее заземление "сидело" на молнезащитном. Потом они их развязали.
Контур заземления необходимо измерять в раз год. Если память мне не отшибло, то сопротивление не должно превышать 0,5 Ом. Мерить лучше летом или земой, когда электропроводность грунта наихудшая.
Так что твой третий контакт в розетке - это только начало в борьбе с электропитанием:)

Поправка: контур заземления не более 4 Ом.
Опять таки из практики:
сам видел как шина заземления бывает оборвана где-нибудь около фундамента дома:))

Ёмаё, как же надоело всё это...
Хотелось бы спросить уважаемого Игоря Витко, каким же образом он собирается измерять сопротивление заземления, да ещё и через грунт?
Мне вообще интересно, кто и как понимает в техническом и физическом смысле термин "заземление". У некоторых просто наверняка сложилось такое мнение, что заземление - это что-то типа зарытого в землю куска железа, на которое надо периодически сс.. писать, дабы Омы уменьшались /forum_images/icons/smile.gif .. А от этого куска типа должны проводки тянуться ко всему, что должно быть заземлено. А та волшебная цифра "4", которая в Омах - это типа сопротивление до другого куска железа, тоже зарытого и обо.. "политого" /forum_images/icons/smile.gif
Господа! Всё немного не так! Да, в земле, действительно, что-то должно быть. И действительно, чем сие больше, тем лучше. Но... желательно, чтобы это не было какое-то закопанное ведро, контур (подчёркиваю, контур) должен иметь некую достаточно не маленькую площадь. По сути дела это должно быть НЕСКОЛЬКО точек (например, несколько штырей), соединённых между собой проводником с чуть ли не нулевым сопротивлением. Обычно в качестве этого проводника просто используют толстенную железную полосу (потому как легче поддаётся сварке, и гнить будет лет 15-20, не меньше). А если кто-то скажет, что у 100 метров 5-ти миллиметровой железной полосы шириной 50 мм сопротивление больше Ома пусть бросит в меня камень. В качестве штырей (а их как минимум должно быть 3.. а лучше ещё больше) вполне подойдут те же железные уголки 50х50, на метр-полтора забитые по самые... И всё это должно быть ниже уровня земли. И штыри, и полоса.
Лучше всего, если этот контур сделан вокруг здания, то есть имеет площадь больше, чем занимает само здание, в котором сделано это заземление.
Но это всё детали. На самом деле даже не это главное.
Теперь немножечко коснёмся той волшебной цифры 4, которая измеряется в Омах. Для тех, кто до сих пор не знает, что это такое могу сообщить:
4 Ома - <font color=red> это максимальное сопротивление от точки ввода контура </font color=red> (это того, что зарыто) <font color=red> до точки подключения к заземлению того оборудования, которое необходимо заземлить, а также до любой другой точки подключения другого заземляемого оборудования. </font color=red>
Кстати, часто бывают тербования, когда заземление должно быть не 4, а 2 Ома.. а то и того меньше. К примеру, на нашей экспериментальной ТЭЦ МЭИ требования к заземлению в генераторном зале были не более, чем 0,1 Ома ( !!! )
Что касается глухо заземлённой нейтрали - это отдельная песня. Кто вообще сказал, что нейтраль (то, что электрики обычно именуют "нулём", а не "фазой") заземлена в вашем же здании? Никто? Правильно, если не верите. Самым оптимальным было бы посадить этот самый "ноль" на свою же "землю", причём лучше так, чтобы сопротивление от точки включения "нуля" на "землю" было ещё меньше, чем всё остальное. Использовать для этих целей обычный провод - абсолютная ошибка (провод может быть отрезан, отрублен, покусан, съеден тараканами). Если уж землить "ноль", то только металлической полосой, которую только болгаркой можно оттяпать.
Что же касается "сигнальной земли", то есть той, которая идёт с АТС, или же грозозащитной, то, извините, сейчас некогда. Только что навалили работы, пойду разгребать.
А по поводу того, что я написал выше, о всех этих заземлениях... ну, что ж, это прописные истины, о том, как всё это должно быть, вам может рассказать любой мало-мальски грамотный электрик. Я же свои знания почёрпывал не только от них, но и от Кафедры Охраны Труда в МЭИ, а там защите от поражения электротоком обучают чуть ли не целый семестр.

Вопрос не совсем по теме, но все же.
Как можно защититься от попадания в дом 380 вольт?
Ситуация такова: перехлетывается ноль с одной из фаз и ноль отгорает на трансформаторе подстанции - в дом идет две фазы, т.е. 380.

К сожалению 2 фазы это не 380В. 380 это всё таки 3 фазы ;о)

ставить что-то типа Smart UPS. есть уже Back с отключением входа по превышению напряжения.
более простых устройств пока не видел

Измерение сопротивления заземляющего устройства производят с помощью специального прибора – измерителя заземлений, например, М-416, работающего на принципе амперметра-вольтметра. При измерении сопротивления сложного контура, имеющего наибольшую диагональ D, токовый электрод E1 прибора располагают на расстоянии L=2D от края данного контура, а потенциальный электрод E2 – поочередно на расстояния 0,4 0,6 0,5L и фиксируют показания. Если сопротивления, полученные при установке E2 на расстояниях 0,4 и 0,6L , отличаются не более 10%, то принимают значение сопротивления, полученное в положении потенциального электрода на расстоянии 0,5L, а если различие больше 10%, то или повторяют измерения при увеличении расстояния до токового электрода в 1.5-2 раза, или производят измерения при изменении направления токового электрода.
Для вертикальных электродов, расположенных в ряд и соединенных полосой или для заземлителя, состоящего из полосы, длину полосы принимают за величину D.
Токовый электрод обычно располагают на расстоянии от края испытываемого заземлителя при D&gt;40м, то L=2D, при D&lt;= 10м, то L=40м, при 10м &lt;D&lt;=40м, то L=&gt;80м. Потенциальный электрод располагают на расстоянии 0,5L.
Измерение сопротивления заземления производится, когда оно имеет наибольшее значения: для северных районов и средней полосы – зимой при наибольшем промерзании почвы, для южных районов – когда почва наиболее сухая. Во время приемо-сдаточных испытаний измеренные значения сопротивлений умножают на коэффициент сезонности, который берется из специальных таблиц.

А вот и как раз о самом контуре!....
Кстати, как мне буквально сегодня наш главный энергетик сказал, что, оказывается, сопротивление заземления контура и просто сопротивление заземления - типа это разные вещи... Может, у него крыша потекла, но сопротивление контура - это то, что написано выше... а сопротивление заземления - это то, что написано ещё выше... Причем, каждая контора трактует по-своему. ... А я бы, в таком случае, считал бы всё суммарно /forum_images/icons/smile.gif