Здравствуй , мой юнный друг - сегодня темой твоей любимой передачи
"Очумелые ручки" будет сборка чего-нибудь полезного в хозяйстве из
повсеместно известного набора "Харвест НТ-7 Сделай сам ".
Для этого нам понадобятся : Во первых сам набор.
Все купили ??? ... ...ай молодцы-ы... да-да ... вот ... Харвест.. , НТ-7.. ,
А где же "Сделай сам" ?? ..... что значит "наверное наклейка где-то по дороге
отвалилась" ?? ... ну да ладно - она практически у всех отваливается .
Далее - нам понадобятся всяческие отверточки , ковырялочки и ещё кое-что
по-мелочи, как-то:
Радиомультитест Marconi 2955B - $11500
Осциллограф с полосой 100МГц- $3000
Источник питания GPS1850 - $650 .... э-э-э ....не перебивай ...
...нет - двумя квадратными батарейками заменить нельзя ...
Частотомер 1000МГц - $350
Симулятор тел линии Phone Test- $370
Стой! Стой! ,куда же ты ,мой юнный друг - да ,я и сам знаю , что у истинного
радиолюбителя не должно быть никаких приборов ,кроме стрелочного тестера
образца 1958 года (единственное, что оставил в наследство любимый дедушка)
... что тоже нет ?!.. ну а что у тебя есть ?... ...паяльник ?.. м-м-м... ну чтож -
тоже полезное изобретение такого-же как ты э-э-э... неизвестного гения.
На этом художественное вступление заканчивается и начинается суровая правда
жизни. Давно уже мучают меня вопросами - "Как без никаких приборов 7-ку
довести до ума ?" Попробуем... Голь на выдумку хитра , как говорят в таких случаях.
Основная проблема 7-ки - внеполосные излучения передатчика , и если бы у нас
как в рациях был симплекс , то проблемы были бы , в основном у соседей по
частототе и у соседей , смотрящих телевизор, а тут дуплекс -забиваем свой-же
приемник.
1.Диагностика.
Качественная и полная диагностика позволяет съэкономить массу времени ,денег,
а главное нервов. Приведенная ниже варварская методика позволит вам при полном
отсутствии приборов продиагностировать ваш аппарат или выбрать лучший при покупке.
Суть метода : Становимся в тестовый режим , ловим трубкой сигнал базы , отходим от базы,
так, чтобы базовый сигнал еле прослушивался сквозь шумы , включаем передатчик трубки-
если сигнал базы тонет в шумах ,то дефект налицо , выключаем передатчик трубки - убеждаемся
,что сигнал базы появился снова.
Соответственно база проверяется так же , только теперь базой слушаем трубку.
Важные моменты: 1.Мощность передатчика должна быть HI иначе забития можно не услышать,
кстати для диагностики промежуточных случаев можно уменьшать мощность и слушать на какой
мощности пропадет забитие. 2. Почему варварский метод - обязательно антенны трубки и базы должны
быть отключены - не только уменьшаем уровень излучаемых сигналов но и за счет увеличевшегося
КСВ повышаем уровень помех на входе приемника. ВНИМАНИЕ!!! НИКОГДА НЕ ОТКЛЮЧАЙТЕ
АНТЕННЫ НА АПАРАТАХ НТ-8 , НТ-5 , НТ-3+ - СГОРЯТ ИЛИ СЯДУТ ВЫХОДНЫЕ КАСКАДЫ.
Этот метод можно применять только на НТ-7 и НТ-4 , но и тут не злоупотребляйте - чтобы услышать
,что сигнал забивается шумами достаточно включится на передачу всего на секунду.
У НТ-7 наблюдается повышенная склонность к подвозбудам на более низких частотах ,
по изложенному выше методу ( переходя на другие каналы) можно выбрать себе оптимальный канал.
Ну все на сегодня - рука бойца писать устала - 3-й час ночи уже ... Конец первой серии.
Читайте в следующих сериях :
1.Диагностика (продолжение).На какие кнопки жать.
2. Вскрыте.
3. Берем в руки паяльник (наконец-то).
<font color=red> "!"</font color=red>
http:// www.r-bazar.ru/
Продолжим.
1.Тестирование трубки .
Сначала ставим базу в тестовый режим , жмем : F-9-1-6-1-F-1-1-N-N-N-0-5 ,
где F - нажатие на кнопку "FUNC" , N-N-N - три цифры - номер канала в
десятичном формате в диапазоне от 000 до 159 .
Для начала выберем 0-й канал - вместо N-N-N будем набирать 0-0-0.
Всё - база излучает нужный нам тест-сигнал , причем выходные каскады отключены
и сигнал очень слабый , но это как раз то,что надо.
Приемник базы в этом режиме отключен, поэтому в динамике базы - тишина.
(выходные каскады можно включить\выключить нажатием на кнопку * (звездочка)
- но сейчас нам это не нужно).
Теперь трубка - сначала переводим её в режим мощности HI ,потом ныряем в тестовый
режим : F-9-1-6-1-F- # - * - 2 -SND.
ВНИМАНИЕ!!! В ТЕСТОВОМ РЕЖИМЕ НЕ НАЖИМАЙТЕ НИКАКИХ КНОПОК,
КРОМЕ НИЖЕУКАЗАННЫХ - МОГУТ СБИТЬСЯ ЗАВОДСКИЕ НАСТРОЙКИ.
Для верности спишите с дисплея первые четыре цифры в первом ряду - поможет
восстановиться ,если случайно нажмете не то.
- трубка сейчас в тестовом режиме на приеме ,на 0-ом канале.
если вы включали тест базы так же на 0 канале ,то сейчас в динамике трубки слышен
писк - трубка ловит тест-сигнал базы. Если же база была в вами включена на другом
канале , то ищите её сигнал , переключая каналы на трубке нажатием кнопок # и *
Номер канала на трубке можно видеть на её дисплее - две последние цифры во втором
ряду ( правда, в шестнадцатеричном формате - то 00 до 9F , так ,например если вы включили
базу на 110 канале , то канал на трубке должен быть установлен 6Е - переводить числа из
десятичных в шестнадцатеричные можно ,например ,калькулятором Windows , переведя
его в режим Scientific).
Теперь откручиваем с трубки антенну и приступаем к основным испыттаниям :
отходим от базы на 1 - 2 метра , т.к. сигнал с базы очень слабый и антенны на трубке нет-
этого достаточно , чтобы появились заметные шумы , теперь покрутимся с трубкой
и выберем такое положение , чтобы писк базы еле прслушивался сквозь шумы -
постараемся зафиксировать трубку в этом положениию
Теперь нам необходимо включить трубку на передачу . Ещё раз повторяю :
НИКОГДА НЕ ВКЛЮЧАЙТЕ БЕЗ АНТЕНН АПАРАТАЫ НТ-8 , НТ-5 , НТ-3+
СГОРЯТ ИЛИ СЯДУТ ВЫХОДНЫЕ КАСКАДЫ. Это издевательство терпят
только НТ-7 и НТ-4 ,но и тут не злоупотребляйте и передачу включайте не на долго.
У передатчики трубки есть три режима : 0 - передатчик выключен , 1 - передатчик
включен без выходного каскада , 2 - передатчик включен полностью.
Номер режима показывается на дисплее - пятая цифра в первом ряду.
Режимы передатчика переключеются последовательно нажатием на кнопку "5"
Нас интересует конечно-же режим 2.
Так вот - вслушиваясь в сигнал базы , пробивающийся сквозь шумы переводим передатчик
трубки в режим 2. Слушаем разницу , потом нажатиями кнопки "5" передатчик трубки обратно в режим 0.
Чтобы лучше услышать разницу можно вкл\выкл передатчика сделать несколько раз.
Если ничего не меняется - ваша трубка испытание выдержала, если писк тонет
в сплошных шумах - будем лечить.( читайте о лечении в 3-й серии нашего мыльного (канифольного?)
сериала).
2. Тестирование базы. Хотя базы подвержены забитию ,как правило , в меньшей степени , но , как
говориться раз пошла такая пьянка - будем тестировать всё.
Сказанное в разделе "Тестирование трубки" о переключении каналов тестирования действительно и здесь.
Для начала настроим трубку в качестве генератора тест(писк)-сигнала.
Выберем источник модуляции - сигналы MSK -делается это в тестовом режиме на трубке кнопкой "6" ,
его индикация - шестая цифра в первом ряду дисплея.
Нажимая несколько раз на кнопку "6" выбираем модуляцию 3 , динамик трубки при этом
должен замолкнуть. После этого трубку надо включить на передачу в режим 1 - без выходного каскада
(делается кнопкой "5" см. выше). В этом режиме трубку можно оставить надолго.
Далее включаем питание базы , переводим базу в режим тестового приема : F-9-1-6-1-F-1-1-N-N-N-0-0
В динамике базы услышим шумы - база к проверке готова.
Собственно проверка : отключаем антенну от базы (последний раз говорю НТ-5 и НТ-8 так не тестировать!!!),
подносим трубку к базе на расстояние при котором писк в динамике базы прослушивается сквозь шумы ,
после чего включаем базу на передачу однократным нажатием на базе кнопки " * " , слушаем разницу ,
выключаем передатчик повторным нажатием " * ". При необходимости получше расслышать -
вкл\выкл передатчик кнопкой " * " несколько раз.
Уф, с тестами вроде всё - в следующей серии будем пытать нашего электронного друга паяльником ;-)
Удачи !
<font color=red> "!"</font color=red>
http:// www.r-bazar.ru/
Круто! А книжка когда выйдет?
(c)2001 Gibel Computers Co.
andrmost
20.11.2001, 01:05
Андрей,не молчи,мы ждем продолжения.
Шеф вернулся из отпуска - запарка.
дня через 2 - 3 допишу окончание..
<font color=red> "!"</font color=red>
http:// www.r-bazar.ru/
Всё-бы так, да вот только антена является неотъемлемой частью дуплексного фильтра !
Правильнее тогда уж сказать не антенна является частью дуплексного фильтра , а согласованная нагрузка является необходимым условием правильной работы дуплексного фильтра .
В данном случае мы намеренно ухудшаем параметры дуплексера , чтобы без приборов - своими ушами услышать забитие.
<font color=red> "i"</font color=red>
http:// www.r-bazar.ru/
На практике любое RT устройство подстраивается ИМЕННО под конкретную антену ! Так какой параметр ты ухудшаешь , частоту настройки ? Тогда о какой проверке согласования, подавления может идти речь ? Кстати, я установил другую причину подавления приёмника у 7-ки. И устранил его, конечно не полностью, на своём аппарате. Так, что там про паяльник ?
Настраивать трубку как RT устройство лучше на 50-ти омную нагрузку ( чтобы не валить антенные и трубочные проблемы в одну кучу )т.к. настройка антенн это отдельная история . И всё ето было бы совершенно верно если бы мы пытались при отключенной антенне настроить дуплексер. Но крутить дуплексер без приборов - мягко говоря - не стоит.
Ухудшаем мы фильтрацию на входе приемника и передатчик загоняем в режим повышенной склонности к возбудам .
Проверяем не согласование и подавление , а количество побочных продуктов , генерируемых выходным каскадом передатчика.
А своим способом устранения неплохо было бы поделиться .. ;-)
<font color=red> "i"</font color=red>
http:// www.r-bazar.ru/
Да уж - дела такие пошли - заканчивать придется не в своём стиле - кратенько
и маленькими кусочками - причина см. выше (шеф из отпуска ...)
Как уже не единыжды могли заметить завсегдатаи данного форума -
сосредоточением возбудного зла в НТ-7 является выходной каскад передатчка.
Пониженную чувствительность приемника и работу дуплексера пока оставим -
точнее рассматривать их здесь не будем т.к. чувствительность и дуплексер без
приборов не победить да и заниматься ими стоит после того , как передатчик начнет
выдавать более - менее чистый сигнал.
Загрязнение же этого сигнала происходит от трех ( если не вдаваться в дебри) причин.
Во первых - неточное согласование с предъидущим и последующим каскадами,
во - вторых неудачная разводка на плате , в- третьих - недостаточная развязка
по питанию.
Начнем с самого простого - развязка по питанию : есть одна достаточно известная
фишка - но на здешнем форуме её не встречал - это после первого дросселя
по питанию ( L6 - см. вложенный файл ) ставится электролит 1мкФ (ёмкость совершенно
не критична) ,причем обязательно аллюминиевый (не танталовый) потому как работает
он не столько как электролит ,сколько как поглотитель ВЧ энергии - за счет своей
распределенной индуктивности и ёмкости ( фольга ведь там свернута рулончиком).
Само собой ставить его на наикротчайших ногах- одной прямо на вывод L6 ,другой на
ближайшую землю - иначе много ВЧ энергии до него не дойдет. И желательно, чтобы
корпус его не уперся ни в какую катушку или конденсатор в выходной цепи передатчика.
Таким образом перекрываем (вернее пытаемся перекрыть - это не панацея) один из самых
распространенных в природе путей возникновения паразитной генерации и как следствие-
загрязнения выходного сигнала .
Неплохо было бы (а скорее всего это надо было бы сделать в первую очередь) и
предвыходной каскад снабдить таким же электролитом - трудности будут
с размещением его под экранчиком , закрывающим этот каскад ( наверное придется в
екранчике просверлить отверстие под электролит - чтобы он из экранчика немного торчал.)
Всё на сегодня - опять 3-й час ночи... Завтра - продолжение.
<font color=red> "i"</font color=red>
http:// www.r-bazar.ru/
2-26383-ht7.zip
Всё началось с того, что мы поехали в лес на шашлыки. Пока блюдо готовилось я решил позвонить по своей 7-й трубке. Та-как до базы было далеко я подключил авто,антену и сел в машину. Телефон к которому я хотел дозвониться оказался занят , и я решил проверить свою трубку в тестовом режиме на наличие подавления (с хвостом эту операцию я проводил не раз, и наличие черточки приёма и пропадение шумов при включинии прд. угнетало моё душевное состояние). Включаю передатчик, О ЧУДО, ярко выраженного подавления нет (шумы не уменьшаются , черточка не появляется). Выхожу из машины, уменьшаются шумы , но значительно меньше, чем с хвостом !!! Это и навело на мысль о прямых наводках на приёмник. Дома взял консервную банку подпаял к массе и сунул туда телефон, подавление уменьшается ! Теперь осталось вырезать из латуни аккуратненько экран и накрыть приёмник. Подпаял я его к массе , рядом с антенным гнездом. Эффект подавления с хвостом значительно уменьшился. А труба моя коннектится как с экраном, так и без него с автоантеной <=70км. Пропали искажения на предельной дальности с хвостом.
Слушай AnS, стоит-ли поменять мою 7-ку на 8-ку (трубку, база 5В). Как у неё с дуплексером ? Почему мощность базы 8-ки 3Вт, хотя микруха стоит на 10 ? Будет-ли реальная разница 5В--8-ка ? Как у неё (8-ки) с качеством, по сравнению с 5В (про перегорание микросхемы трубы я уже слышал, интересует всё , кроме этого) ?
Попозжей - НТ-7 \ НТ-8 сначала добьём .
Да и глючный НТ-3+ (Тайвань ) найти гораздо сложнее - здесь чаще проблемы с разъемами /кабелями / усилителями /антеннами .
<font color=red> "i"</font color=red>
http:// www.r-bazar.ru/
Дуплексер и приемник - такой же как в НТ-7 .
Что добавленно - приемник заэкранирован -
пронюхали , паршивцы про твой секрет - наверно шпиёна подсылали ... ;-)
, в трубке стоит защита по КСВ - (как в АRT-300 или SN-868) и работает - проверял.
Базы , которые мне попадались все были 6 - 7 Вт.
Кроме выгорания микросхемы других жалоб пока не было - может мало их пока продали.
Пробовать серьёзно на дальность у меня возможности нет. Ставил трезубец на подоконник , базу НТ-8 , брал трубки НТ-7 и НТ-8 - ходил за 1км в глубокий подвал - бомбоубежище - НТ-7 при входе в подвал связь обрывал , НТ-8 в подвале работал.
<font color=red> "i"</font color=red>
http:// www.r-bazar.ru/
Слушай, Ans! Как в HT-8 реализована схема защиты по КСВ?
Если разряжается аккамулятор, будет ли HT-8 поддерживать постоянно заданную в тестовом режиме мощность на выходе?
Параллельно дорожке, идущей от передатчика к антенне проложена "измерительная" дорожка - на одном её конце резистор , на другом диод - оттуда снимается напряжение пропорциональное мощности , отраженной от антенного гнезда (вследствии неидеального согласования антенны с передатчиком) обратно к передатчику.
Прямая же мощность ( т.е. мощ передатчика ) не меряется и постоянная мощность на выходе не поддерживается.
<font color=red> "i"</font color=red>
http:// www.r-bazar.ru/
А шо такое "up" ?
<font color=red> "i"</font color=red>
http://www.r-bazar.ru/
Таки да! Вот попалась труба - на нагрузке все ОК, а на антенну забитие под 20 дБ. Заэкранировал приемник с помощью кусочка часто выручающей банки из-под "Nescafe":-) - попустило, стало, как в "тройках" - примерно 1,5 дБ, что можно стерпеть.
(c) 2002 Gibel Computers & Communications Co.