Вот умер один акум из батареи. Нигде таких не нашел - то есть такого типоразмера нет в природе :o нигде - странно, может с такой емкостью нет -1100 - или на батарее ботва написана - батарея вроде путевая. Помучавшись и поняв, что реклама всех фирм - это полная ботва засунул в корпус элементы от батареи сотика - но вот заковыка - емкость уменьшилаь в два раза, что сильно неудобно. Вопрос - у кого есть опыт - подскажите откуда можно вынуть необходимое количество элементов и запихать в корпу HT7 батареи 1100 mah ? Надо знать название батареи, фирму изготовитель, тип NiMh или лучший эквивалент с сохранением зарад-разрядной процедуры и их размер, емкость, чтобы можно было купить в магазине, это могут быть батареи от видеокамер, фотоаппаратов, телефонов, магнитофонов и др, цена не должна быть космической. Вот такое скромное желание :D

У нас есть в продаже монтажные элементы фирмы GP. Емкость 1000 мА - это реальная, в отличии от реальной емкости в 800...850 мА у тех, что стоят в аккумуляторе НТ. Типоразмер тот-же. Может у Вас тоже где-то продают такие элементы. Ранее здесь я писал о том, что спокойно в этот корпус вставляются 2 Li-Ion банки от соток Nokia. Поищите поисковиком.

Да далековато Челябинск то -э-э-эх. А вот чего разве есть такие элементы литиевые с емкостью 1000, чето не встречал, да и зарядник под них переделывать надо однако.

Есть уже Li элементы и на 2200 мА. Они, правда, входят с "натяжкой"

Переделка зарядника - увеличение напряжения блока питания до 8.5 вольт

А сколько стоит такая радость - я имею ввиду элементы, а то может легче родную батарею купить. Да ведь и Li имеет 3,6 вольт на элемент - с телефоном никакой бяки не произойдет? Ведь итоговое напряжение поднимется на 1,2 вольта.

Приличные Li элементы, стоят с зависимости от емкости и производителя от 140 до 200 рублей.
С телефоном ничего не будет, если в программном режиме немного снизить выходную мощность. А насчет 7, 2 вольт - ради интереса померьте напряжение на родном, заряженном аккумуляторе. У нас получалось от 7,1 до 7,4.
Естественно антенну необходимо будет применять только настроенную, родную. Всяческие "черные телескопы" и "визуально настроенные" самоделки необходимо сразу исключить.

Ну по элементам в принципе неплохо если удастся уложиться в 600 рублей. По снижению мощи не совсем понятно - ведь вы говорите что напруга будет на литии 7, 2 - скорее всего она будет 8,4 по аналогии с родной батареей. Тогда понятно почему надо снижать мощу - чтобы выходной каскад не полыхнул. Если пойти по классической схемотехнике то выходному каскаду в общем по барабану от какого напряжения работать 6-7,2 или 7,2 -8,4. Во втором случае просто вырастет выходная мощность процентов на 10-15. Проблема скорее в согласованности передатчика с антенной. При плохом согласовании выходной каскад будет греть сам себя. Отсюда вопрос - можно ли считать телескоп (тот самый черный) согласованной антенной если имеем связь в следующих условиях. Высота подвеса антенны - отметка 91 на местности + 16 этажка + 11 метров мачта + услитель 7 ватт подантенный. Трубка на отметке порядка 76 при этом имеется препятствие в виде гор с мах отметкой 325 в направлени трубы . Расстояние примерно 60 км между точками связи? А по выходному каскаду - может присобачить радиатор как в китайских сенавах, хоть какая защита- есть ли опыт в этом направлении и не потребуется ли подстройка передатчика при установке радиатора?

1. Посмотрите поисковиком - я про черные телескопы писал уже раз 10... Больше принципиально не буду - это не АНТЕННА.
2. Согласование, т.е. настройка антенны, как производная от дальности связи - это нонсенс. Обычно это наоборот.
3. После установки радиатора надо подстраивать вых. каскад обязательно.

1. Ну пусть не антенна - фиг с ней - 2 года пользую и в принципе мне хватает, один черт ничего лучше по соотношению компактность-дальность нету.
2.При прочих равных условиях - работающий нормально передатчик и приемник - всетаки последнее, влияющее на дальность - это согласование антенны собственно с передатчиком. Понятно, что антенна есть неотьемлемое звено передающего тракта и какими бы офигенными железяками не были все остальные - только антенна является наилучшим усилителем сигнала - вот из этого и исходим.
3.Понятненько - чето нехоца возиться нету сейчас доступа к приборной базе.
4. Так что по батарейке то - вообще излишек напруги можно убить двумя диодами встречно параллельно включенными - это гдето 0.6 вольт, а если еще два то еще столько же.

Не знаю как насчет "семерки", но "трешка" у меня работала больше 2 лет от 7,2 В на слегка подстроенную спираль от SANYO, и ничего не случилось. Можность составляла около 1,5 Вт. Правда, я дуплексер переделывал - брал схему от SN-258. И батарею заряжал отдельно от трубки.

За 2 года - переделали около 20-ти аккумуляторов на НТ7 в Li. Вернулся только один - разбили в дребезги об жену....
Хотя сейчас дешевле и быстрее заменить поддохшую "банку".

Ну собственно понятно - похожу по магазинам - попробую найти чего подходящее по размерам, может что сейчас появилось......хотя надежды чего то нету....но кто его знает а вдруг обломится чего :)

anten пишет
За 2 года - переделали около 20-ти аккумуляторов на НТ7 в Li. Вернулся только один - разбили в дребезги об жену....
Хотя сейчас дешевле и быстрее заменить поддохшую "банку".
Схемой запитки Li не поделитесь..?!

Достаточно тривиально - последовательно 2 банки. Главное, чтобы они были из одной серии, ну и естественно однотипные.
Питание стакана от стабилизированного источника 8,2...8,4 Вольта. Стабилизатор естественно не на одном транзисторе, а нормальный, с защитами. Например LT1084 (КР142ЕН22) и пр.

я пробовал 2 литий ионных аккума от сотовых последовательно пихать в корпус батареи. Всё работает. И подзаряжать главное можно в любой момент.

А может действительно погасить диодами напряжение?
Тем более потери на них будут незначительные.
Зачем же мощу снижать, ее и так всегда не хватает...:(

Если не хватает мощности, купите трубку НТ3В plus или НТ5В shark. А смысла выжигать транзистор BLT50 на несогласованный выходной дуплексор (еще ничего не известно и об антенне) я не вижу. После 4..5 перепайки его (подгоревшего транзистора) сама плата придет в негодность.
Насчет падения мощности на диодах подумайте, куда эта мощность денется, ну и само собой откуда она возьмется, вспомните закон сохранения энергии. Лучше уберите ее мощность) программно.